各パーツの整形が終わったら、ホワイトサーフェーサーで下地を作ります。
クリヤパーツは透けやすいので裏面からも吹いています。
今回はブルーメタリックに塗装するので、多少透けていても大丈夫ですが、もしボディー色を白系にするならば、通常のグレーサーフェーサーを吹いた後、ベースホワイトで下地を作るほうが良さそうです。

サーフェーサーが乾いたら、１５００番のペーパーで研ぎ出しを行います。
この研ぎ出し作業をするかしないかで仕上がりに差が出るので、ここは手を抜かずにしっかりを行います。

ボディー色の吹き付けです。
最初は色ののりにくいエッジ部分だけを吹き付けます。
いきなり全体を吹くとエッジ部分が透けてしまうのを防ぐためです。

エッジ部分が乾燥したら、３回くらいに分けて全体を塗装していきます。
吹き終えたら明るい場所で塗装にムラがないかチェックしておきます。

メタリック色はムラになっていても判りにくいので、チェックするのも一苦労です。(^_^;)

前回までの製作でカウル類の塗装は、ほぼ終わっています。
カウルの塗装にめどがついたところで、シャーシの組み立てに入るわけですが、バイクのモデルって取説通りの塗装だと、エンジン・フレーム・その他もろもろ・・・が「セミグロスブラック」一色で塗り終わってしまいます。
そこで、同じセミグロスブラックでも質感を変えるために、各パーツの下地処理の方法を変えます。

エンジンやフレーム等、実車で金属が使われている部分のパーツには、普通にサーフェーサーで下地を作り塗装。
リヤフェンダーや、エアダクト等、実車で樹脂パーツの部分はサーフェーサーを使わずに下地を処理します。
下地処理と言っても、ゲート部分やバリをペーパーで削る程度ですが・・・。(^_^;)
ただしサフ吹きを省略するので、細かいキズが結構残ります。
最終的に１５００番のペーパーで仕上げています。

下地にサフを使うかどうかでも結構質感は変わるものです。

フレームなど形の複雑なものは、エアブラシで塗装すると意外にも吹き残しが多いものです。
そこで目立たなくてしかも吹き残す可能性が多いフレームの裏側やシートレールのループになった部分（？）などはあらかじめ筆塗しておきます。

目立たない箇所といっても、塗り残しだと目立つし、そういう場所に限ってエアブラシでは吹き付けにくくて、キチンと塗ろうとして目立つ箇所で塗料がタレた・・・などという失敗をするよりは、筆塗で多少ムラになってるほうが数段マシですからね。(^_^;)
それに目立たない箇所なので、筆ムラもほとんど目立ちません。
　

マフラーのヒートガードの製作です。

まず、０．８ミリの真鍮線を曲げて、楕円（と言うには直線部分が多いですが・・・）を作り、そこへポリパテを適当に盛ります。

ポリパテが乾燥したら、デザインナイフでおおまかな形を作り、ペーパーなどで外形を出していきます。
普通なら型紙など作って形を出していけば、正確なものが作れるのでしょうが、面倒くさがりの私は、一発勝負で整形しました。
当然のように形はいびつですが、まあここは雰囲気重視ってコトで・・・。(^_^;)

外形が整ったら、１．５ミリのピンバイスで途中まで穴を開け（貫通してません）、その穴の中心に０．８ミリのピンバイスで穴を開けます。
そうして開いた穴に埋め込みピン（さかつう製）を埋め込んでます。
マフラー本体との接合は、マフラー側にも０．８ミリの穴を開け、埋め込みピンのピン部分を挿して固定するようにしました。

マフラーに取り付けてみてから、ヒートガードがもうちょっと小さいほうが良かったかな？と思いましたが、作り直す根性がないのでそのままです。(^_^;)

フロントフォークの製作です。

ＺＸ−１２Ｒのキットには、「ミラーシール」がついていて、インナーフォークやミラーなどに使用するようになっています。
最近のバイクモデラーの中でインナーフォーク等にメタルテープを貼り付けるのが半ば常識化してきたのをメーカーなりに考慮したのかもしれません。(^_^;)

このミラーテープですが、光沢はすごくいいのですが、堅くて貼りにくいです。
モデラーズのメタルックのように大きめに切りだして、はみ出した部分は切り取る・・・といったような工程で作業できません。
最初からキッチリとした寸法を出して貼り付けなければなりません。

貼りにくいのは貼りにくいのですが、キチンと貼れれば光沢はメタルックより上です。
（写真左はメタルックを貼ったもの、右はキット付属のミラーテープ）

アウターフォークは、クレオスの８番のシルバーで下塗りした後、１５９番のスーパーシルバーを吹き付け、その上からクリヤブラウンを吹き付けて塗装しています。
ブレーキキャリパーは、「Ｍｒ．カラー金属特色セット１」に入っている４１２番「ブラス」という色を使いました。
通常の金色よりも若干青身があり、半光沢なのでキャリパーにちょうど良い色でした。

ブレーキキャリパー上の「ＴＯＫＩＣＯ」の浮き文字はエナメルのシルバーを使いドライブラシで塗りました。
ＧＰレーサーのブレンボのように彫り文字しか塗装は楽なんですけどね。(^_^;)

今回、ＺＸ−１２Ｒの製作は２台同時製作でした。
片方は完全な素組み、もう片方は今回のこの製作日誌で紹介した分でした。

で、シャーシもほぼ完成したので、カウル類の研ぎ出しを行います。

まず、全体に２０００番のペーパーをかけます。デカールの部分のクリヤを中心に削っていき、全体にムラなく行います。
全体がムラなく真っ白になったら、コンパウンドをかけます。
磨きにくいところから綿棒を使って磨き、その後全体を磨きます。
私の場合、最初はタミヤのコンパウンドで磨き、その後、モデラーズのコンパウンドで磨きます。
エッジ部分など磨きすぎないように気を付けながらひたすら磨きます。
磨き終わったパーツは、中性洗剤で良く洗い、裏側をフラットブラックで塗装しておきます。

２台分のカウル類のパーツの研ぎ出しとなるとさすがに疲れました。(^_^;)

エッジ部分を磨きすぎないように・・・と思っていても失敗するときはしてしまうものです。
タンクのエッジ部分を磨きすぎ、下地が出てしまいました。
２台分のカウルを磨くということで、勢いよくペースを上げて磨いてたら勢いがありすぎたようです。(^_^;)

しょうがないのでタッチアップを行いますが、タンクの塗色がメタリック系の色なので、筆でのタッチアップではムラが目立ちます。
そこで磨きすぎた部分を残し、マスキングしてエアブラシでタッチアップ。
タッチアップ後は、もう一度全体にクリヤを吹き、研ぎ出しを行いました。

下の写真は修正後ですが、思った以上に目立たなく修正できました。

それにしても、なかなか順風満帆と言うワケには行きませんね・・・。(^_^;)

一般ロードモデルの証でもある、ミラーや燈下類を取り付けます。
ＺＸ−１２Ｒのミラーはかなり大きいので、接着の強度に不安がありました。
真鍮線での補強も考えましたが、試しに普通に接着してみると意外にも強度があり、結局補強等はしませんでした。
ただし、瞬間接着剤でのミラーの取り付けは強度的に苦しいようです。
普通にタミヤセメントで接着し、ある程度の時間（２分くらい）手で支えてやる方が無難なようです。
その支えてる２分が長く感じてしまうのが、この方法の欠点ではありますが・・・。(^_^;)

ウインカーは、キットの成型色のままです。
実車でもウインカーはプラスティックの成型色のままですから、ヘタに塗装するより実感があります。

それにしても、この状態だとミッキーマウスに見えてしまうのは私だけでしょうか？？(^_^)

マフラーはキットのメッキの上から、クリヤブラウンを吹き焼けを表現します。
あとは個々に完成したパーツを組みあわせ、完成です。
今回は最終的に、プレゼント用にディスプレイケースに入れるので、サイドスタンドは引っ込めたまま、キット付属のエンジン下に取り付けるスタンドを使用しています。

同じマシンを同じカラーリングで作るので結構効率がいいのかと思って製作を始めましたが、同じ作業を２度繰り返さなければならない事が、飽き性の私には辛かった今回のＺＸ−１２Ｒの製作でした。

完成したモデルは結構ボリュームもありカッコイイので、プレゼントするのがもったいなく思ってきちゃいました。
そのうち、自分用にもう一台製作しようかな〜と思ってます。(^_^)
２台同時組立はしませんが・・・。(^_^;)