まずはカウル類の製作からです。
この頃のキットのパーツ割りの特徴は、フルカウルが縦にスパーンと割られた２パーツ構成。
カウルのセンターにパテを盛るのも久し振りです。
さすがに古いキットだけあって、パーツの合いはかなり悪いです。
最近のキットのパーツの精度に慣れてしまった感覚では少々煩わしく感じます。
ですが、これも古いキットの醍醐味。・・・ってコトでガマンしましょう。(^-^;)

古いキットの醍醐味をた〜っぷりと味わうこと３時間。
それにしてもこの醍醐味ってヤツは手強いです。
パーツの接着面に隙間はあるわ、パーツ自体にヒケはあるわ、パーツの接合面に段差は出きるわで整形作業に時間が掛かりまくりです。
組説をみると、フレームの組み立て部分の説明に「フレームのあわせ目はきれいに整えて下さい。パテ盛りをして、フィニッシングペーパーでなめらかにします。」って書いてるじゃないですか！
組説に書くぐらいだから、苦労して当たり前です。
フレームとタンクの写真を見れば解ってもらえると思いますが、接着部分に見事に段差が出来てます。
まあ、古いキットの醍醐味ってコトで・・・。(T_T)

この頃のキットのチャンバーのパーツは裏側が空洞になっています。
そこでその空洞をパテで埋めるという、この時代のキットの定番ディテールアップ（？）を施します。
とりあえずポリパテを盛って整形します。
ポリパテを盛る際、後ろ２気筒分のチャンバーには、チャンバー固定用のパーツの為の逃げを作るためにプラ板などを挟んでおきます。

パテを盛っているときに気づいたのですが、組説の写真にはチャンバーの溶接跡があるのにキットにはありません。
おや？と思って組説を見ると「チャンバーの溶接もようは濃い目のフラットブラックを塗り重ねてもりあげます。」
・・・・・。さすがに時代ってヤツを感じてしまいます。(^_^;)
いくらなんでもフラットブラックを塗り重ねる根性はないので、ここは無難に延ばしランナーで溶接跡を再現します。
延ばしランナーの接着はいろいろ試した結果、流し込みタイプのタミヤセメントが一番作業性が良かったです。

それにしても、作り始めて間もないというのに、すでにくじけそうになってます。
今回は素組みでラクに組み立てようと思ってたんだけどなあ〜。

フロントフォークは裏側の空洞を埋めるために、まずメッキを剥がしてしまいます。

メッキを剥がすのには定番のキッチンハイターを使用。
約１リッターの水にキャップ１杯のキッチンハイターを使いました。
分量はこれでいいのかは良く判りません。適当です。(^_^;)
一晩漬けておけばメッキは粗方剥れます。

剥れずに残った部分をペーパーで落とし、ポリパテを盛って整形しておきます。

整形の終わったフロントフォークは、グンゼのシルバーにフラットベースを加えた色で塗装。
インナーフォーク部分はモデラーズのメタルックシルバーを貼ります。
あいかわらず、この手の作業は苦手なので肩が凝っちゃいました。
いつになれば「こういう作業は得意だぜ！まかせな！！」なんて言えるんでしょう？(^_^;)

スイングアーム回りの組み立てです。
ほぼ組説通りに組み立ててます。
パーツ割りがいいおかげでほとんど合わせ目は消さなくても見えません。
パーツの状態でさっさと塗装し接着出来るのでラクでした♪
まあ、その分バリ取りに時間がかかってるので相殺かな？

エンジン回りもほぼ組説通り。
ディテールアップしようにも資料がほとんどないので判りません。
それにしてもこのフレームは特徴的です。
合わせ目を消すのがしんどかった・・・。

カウル類は塗装を済ました後、デカールを貼り、その後、クリヤー掛けを行います。
今回は研ぎ出しを行いません。
・・・というのも’８０年代初期のワークスマシン、特にカワサキワークスのマシンの塗装って、そんなにキレイじゃないんですよね。
なので、今回はデカール保護の目的だけにクリヤー掛けを行いました。

しかし、それでも思った以上にツヤが出てしまったので、クリヤーにごく少量のフラットベースを混ぜて、もう一度クリヤーコートを行いました。
写真はそのツヤを抑えたクリヤーがかかっていますが、ツヤの抑え具合まではさすがに解りませんね。(^_^;)

チャンバーの塗装です。
組説では「セミグロスブラック」の指定ですが、それではなんなので、焼け表現を・・・と思い施してみたのですが、これが思いのほか難しい。
最近のＧＰマシンのように、チタンのチャンバーの焼け表現はずいぶん慣れてきたのですが、この頃のＧＰマシンのチャンバーって鋼板製で、しかもチャンバーを黒く塗装しているものがほとんどでした。
チャンバーの熱で塗装が剥れている状態、チャンバーが焼けている状態、さらにその焼けによりサビが出ている状態、と私の技術では到底再現不可能な状態でした。
なので、なんとなく「雰囲気」が出ればＯＫ！という、なんともいい加減な塗装になってしまいました。(^_^;)
’８０年代のチャンバーの焼け表現の仕方、誰か教えてくれませんか！？(^_^;)

チャンバーサイレンサーのディテールアップです。
キットのままだとサイレンサーのエンドパイプが長すぎるので、約１／３程度の長さにカットします。
資料の写真ではエンドパイプがほぼないに等しい状態だったのですが、多少残っていたほうが、かっこいいかな？と思い残しています。
まあ、多少はディフォルメした方が実車っぽく見えたりしますしね。(^_^;)
カットしたエンドパイプは１ミリのピンバイスで穴を開け、フチを薄く削ってます。

このキットはアクセルワイヤーの取り付け指定が取り説にはありません。
・・・が、もともとはアクセルワイヤーも取り付けられるように設計されていたようで、アクセル部分とエンジンはキャブ上部にビニールチューブを取り付けるのにちょうどよい棒状のものが出ています。
その部分を利用して、アクセルワイヤーを追加しました。
まず、４個あるキャブの上部にキット付属のビニールチューブを短く切ったものを取り付け、そこへモデラーズのプラグコード０．５６ミリを取り付けます。
右２気筒分と左２気筒分をそれぞれにまとめて、キット付属のビニールチューブ（太）をつなぎとして取り付け、そこへビニールチューブ（細）を取り付けて、アクセルまでパイピングしています。
つなぎになったビニールチューブ（太）は、両面テープでフレームに固定しました。
作業が簡単なわりには、すごくディテールアップしてるように見えるのでオススメの工作です。
なにせ、ピンバイスの１本も使わずに出来る作業ですから。(^_^;)

実車には、フレームの上部一面と側面の一部にタンクとの緩衝材（？）として、薄いゴム板が取り付けられています。
実際にゴム板を使おうと思ったのですが、思った厚みのゴム板が見つかりません。
そこで電気配線などによく使用される熱収縮チューブを切り開いて使用しました。
そのままでは、ツヤがありすぎるので、２０００番のペーパーをかけて、その後コンパウンドで磨きキズをとっています。
思った以上に質感が出たので、本人的には満足しています。
・・・が、熱収縮チューブなので、今後縮んできたりしないか？と、ちょっと不安なんですが・・・。(^_^;)

タンクのフューエルキャップは最後に取り付けますが、ここでトラブル発生。
タンクのフューエルキャップ用の穴がきつくて入りません。
無理やり入れようとしましたが、せっかく仕上げたタンクにヒビが入ってしまっては困るので、タンクの穴を少しづつ削って取り付けました。
当然、塗装が剥れてしまいますが、タンクの内側なのでタッチアップしておけば、ほとんど目立たないのでＯＫとします。
塗装前にちゃんと仮組しておけばよかった・・・。(^_^;)